Bordeaux - The last generation?

Capitalism is socialism

(German version below...)

The Place de Bordeaux is perhaps the only capitalist organization that has established a form of luxury socialism, or better the handful of top Chateaux that offer their wines through the Place de Bordeaux. They are said to represent only 5% of the volume produced in Bordeaux, perhaps even less, but in terms of value they are probably on a par with the remaining 95%.

For those who don't know, a quick look at the Place de Bordeaux principle. As a merchant, no matter how big and how good, you cannot buy wines directly from the producer. The Chateau gives them in the hands of a broker, who decides which intermediary gets what quantity and, together with the chateau, sets the prices for these negociants called merchants. Normally, this is not just one, but several, sometimes quite a few. With the top Chateaux, you often get the impression that they are represented by all of the 3- to 400 negociants. Since all negociants, especially in the subscription, take the same mark-up on the ex-Chateau purchase price, all merchants also get the same price. As a rule, there is no discount for anyone. No matter how much you buy, no matter where you resell, no matter what you do with the wines. There are nearly no restrictions, the place sells all wines to anyone who can credibly claim to be a wine merchant. Some sought-after wines are subject to allocation, which is very cryptically based on the purchase quantity of other wines, but this only means for very few wines that not every dealer can buy them, but still a lot. Roughly speaking, you could say that everyone delivers everything everywhere. Any allocations are subject to the system of Bordeaux voodooism, which closes itself off from the outside. The customer has to submit his wishes to the negociant; there is no contact with the producer.

The Wine Cellar Insider once wrote: "Bordeaux became the only wine-producing area without any need for direct customer interaction with the chateau and the owners. Because there was no wine to buy, there was no need to meet the ordinary wine drinkers." I believe the emphasis here is on "ordinary", in reminiscence of the aristocratic past of most Chateaux.

Everyone is equal in front of the Place de Bordeaux and everyone is indifferent to the Place de Bordeaux.

The principle, together with the famous WineAdvocat by Robert Parker Jr. was extremely successful. The top Bordeaux wines developed into international brands. Over the course of 15 years, good wines that you could afford at the weekend became absolute luxury products, limited despite increasing production, outstanding in quality, sinfully expensive and yet ubiquitously available. Anyone looking for a 1er Grand Cru Classé will find it at a myriad of dealers. Often just a few bottles, sometimes a private wine cellar has turned into an online store, sometimes it is a used car dealer who has turned his hobby into a side job or a broker who first has to see that he can buy the wines at the Place de Bordeaux, sometimes the origin of the wines is rather dubious or the storage or both. Top Bordeaux seems to be everywhere in the wine world and available in almost all vintages. If you assume that all these young and old bottles are genuine, you sometimes ask yourself: Is that ever drunk? Or is the offer perhaps just an optical illusion, because everyone has to display the few bottles they have prominently on the Internet while in reality most of the wine merchants have long since gone out of this business.

Luxury among equals

Luxury wants to stand out. Handbags for €3,000 are only available in certain, particularly expensive stores. Sometimes you even have to show your ID-Card because you are only allowed to buy one per year or per lifetime. Young customers sometimes queue all night in the city center for limited-edition sneakers, and rare watches are cleared out of shop windows at night for fear that even bulletproof glass won't stop the covetousness. But we can actually produce as many of all these goods as we like. Sneakers are plastic on plastic, watches are metal and glass. Everything is almost endlessly reproducible and yet noticeably limited. Chateau Lafite could buy all the vineyards of Pauillac and even if the terroir were so perfect everywhere, that it could be turned into this fascinating, unique Grand Vin, the number of bottles would still be limited. And yet it seems as if every vintage of this wine is available in any number, as the internet unfortunately does not show how many bottles are behind this offer and whether there are any bottles behind it at all and if they really come from the Lafite cellar. And worse still, if all this is the case, why haven't they all been drunk by now???

Well, of course, this also has to do with the prices, which naturally limit the circle of drinkers, but that's not only the reason. Why do people who were not yet of drinking age when the legendary '82s or '90s were harvested prefer to spend €900 on a Balenciaga shoe (plastic with some leather - perhaps) than on a bottle of Chateau Mouton or Margaux?

Of course, this has something to do with a different lifestyle, with less alcohol, but also and above all in Bordeaux with the egalitarian principle of Place de Bordeaux. A lot of egalité, sometimes a little fraternité, hardly any liberté and, above all, out of the cellar out of mind.

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The last generation?

As a wine merchant, with an economical thinking mind you should never stand up for a bottle of Bordeaux from the marketplace. Sell them when they are bought and otherwise forget about them. Admittedly, this is difficult for us because we love our job and with it the great wines. And nobody will deny that great wines come from Bordeaux, many great wines and more and more. It is probably also true that no other wine region now has so many top wines, including many that are not represented on the Place and are not outrageously expensive, often even surprisingly cheap. But thanks to the system that has been so successful in the past, 5% of the wines determine 95% of the perception among wine drinkers and, of course, wine merchants.

?And therein lies the problem.

As a merchant, I have to say, why promote a luxury product when I'm just allocated the product anyway like many other merchants and without any apparent connection to what I do for that product? You can do Bordeaux seminars, vintage tastings, verticals with Grand Cru wines, Bordeaux newspapers, e-mails, whatever. You give out 100 bottles of the greatest Bordeaux wines a year for free tastings so that your customers get to know and love them, but it doesn't change your allocation or the price you pay for Chateau Sevend-Toutseul or Chateau Invendable. Nothing at all. So sell Bordeaux, but talk about it as little as possible, because talking costs time and money.

A problem that was not really visible for a long time, because the generation that had learned that great wines are called Bordeaux was slowly getting older, drinking more and more expensive and enjoying many bottles that had not only matured in the cellar, but had also become more expensive. But now? Wine lovers in their 50s and 60s are slowly reaching an age where they are no longer drinking, or are drinking significantly less, and are asking themselves whether the full cellar will empty in their lifetime. The sons and daughters who used to see their dad sitting reverently in front of the bottle of Grand Cru on Friday evenings have long since opted for other wines. You don't drink what Dad always drank, and you've often heard the story that Dad bought all these bottles when they were "still affordable". Obviously, they are no longer affordable today. That's how it is when 5% of wines determine perception and 95% of wine drinkers believe that they can no longer afford wines labeled Bordeaux.

Have you ever been in a trendy wine bar - outside Bordeaux - and had someone introduce you to a Bordeaux as the latest cool insider tip? Does a sommelier in a top restaurant still recommend Bordeaux for dinner? Why did a French (!) two-star restaurant in Cologne removed all Bordeaux wines from its menu years ago and demonstratively immortalized the region with a blank page without customers being annoyed? Perhaps we don't really realize it yet, but the region's unique reputation is slowly freezing into indifferent reverence and when wines are no longer loved and sought after and drunken, the worst happens: they become boring and the customer doesn't care any more.

Unfortunately, an entire region is being punished because the lighthouses outshine everything and the passion of the traders only burns when they have an open bottle on the table for their own use, so nobody tells the sneaker generation that it's worth it.

PS. Place de Bordeaux's reaction to this development is astonishing. It is: more wines. More and more wines from international winegrowers are being sold via the Place. For individual wines from winegrowers, it can make sense to use the international contacts of the large Negoc, but if wineries sell their entire range through it, the above principle applies.

Bordeaux- die letzte Generation?

Kapitalismus ist Sozialismus

Der Place de Bordeaux ist vielleicht die einzige kapitalistische Organisation, die eine Form des Luxus-Sozialismus etabliert hat, oder besser die Handvoll Top-Chateau, die ihre Weine über den Place de Bordeaux anbieten. Angeblich sollen sie nur 5% der in Bordeaux gekelterten Menge repr?sentieren, vielleicht ist es sogar noch weniger, aber bei der Wertsch?pfung liegen sie mit den restlichen 95% wahrscheinlich gleich auf.

Für alle, die es nicht kennen, ein kurzer Blick auf das Place de Bordeaux Prinzip. Als H?ndler, egal wie gro? und wie gut, kann man Weine nicht direkt vom Hersteller ab Chateau beziehen. Die Chateau geben sie in die H?nde eines Maklers, der entscheidet, welcher Zwischenh?ndler welche Menge bekommt und legt zusammen mit dem Chateau die Preise für diese Negociant fest. In der Regel ist das nicht nur einer, sondern direkt einige, manchmal ganz viele. Bei den Top Chateau hat man oft den Eindruck, sie sind bei allen 3- bis 400 Negociant vertreten. Da alle Negociant, vor allem in der Subskription der Bordeaux Weine den gleichen Aufschlag auf den Einkaufspreis ex Chateau nehmen, bekommen auch alle H?ndler den gleichen Preis. Rabatt oder so etwas gibt es in aller Regel nicht. Egal wieviel man kauft, egal wo man wieder verkauft, egal was man? mit den Weinen macht. Einschr?nkungen gibt es dabei eher weniger, der Place verkauft am Ende alle Weine an jeden, der glaubhaft machen kann, ein Weinh?ndler zu sein. Einige gesuchte Weine unterliegen der Zuteilung, die sich sehr kryptisch an der Abnahmemenge anderer Weine orientiert, aber das hei?t nur bei ganz wenigen Weinen, dass sie nicht jeder H?ndler irgendwie kaufen kann. Etwas grob dargestellt k?nnte man sagen, jeder liefert alles überall hin. Eventuelle Zuteilungen unterliegen dem System des Bordeaux Voodooismus, der sich von au?en verschlie?t. Der Kunde hat beim Negociant seine Wünsche abzugeben, Kontakte zum Weingut sind nicht vorgesehen.

Der Wine Cellar Insider schrieb einmal: “Bordeaux became the only wine-producing area without any need for direct customer interaction with the chateau and the owners. Because there was no wine to buy, there was no need to meet the ordinary wine drinkers.” Ich glaube in Reminiszenz an die adelige Vergangenheit der meisten Chateaux liegt hier die Betonung auf “ordinary”.?

Vor dem Place de Bordeaux sind alle gleich und dem Place de Bordeaux sind alle gleichgültig.?

Das Prinzip, zusammen mit dem famosen WineAdvocat von Robert Parker Jr. war extrem erfolgreich. Die Top-Bordeaux entwickelten sich zu internationalen Marken. Aus guten Weinen, die man sich mal zum Wochenende leistete, wurden in 15 Jahren absolute Luxusprodukte, limitiert trotz steigender Produktionszahlen, hervorragend in Qualit?t, sündhaft teuer und trotzdem ubiquit?r verfügbar. Wer nach einem der 1er Grand Cru Classé sucht, findet es bei einer Unzahl von H?ndlern. Oft nur ein paar Flaschen, manchmal ist aus einem privaten Weinkeller ein Online-Shop geworden, manchmal ist es ein Gebrauchtwagenh?ndler der sein Hobby zum Nebenjob gemacht hat oder ein Broker, der erst sehen muss dass er die Weine auch am Place de Bordeaux nachkaufen kann, manchmal ist die Herkunft der Weine auch eher dubios oder die Lagerung oder beides. Top-Bordeaux scheint in der Weinwelt überall zu sein und in fast allen Jahrg?ngen verfügbar. Wenn man davon ausgeht, dass alle diese jungen und alten Flaschen echt sind, fragt man sich manchmal: Wird das denn auch getrunken? Oder ist das Angebot vielleicht nur eine optische T?uschung, weil jeder die paar Flaschen, die er hat, prominent im Internet zeigen muss, w?hrend sich die meisten echten Weinh?ndler in Wirklichkeit schon l?ngst aus dem Gesch?ft verabschiedet haben.?

Luxus unter Gleichen

Luxus will sich abheben. Handtaschen für 3.000 € sind nur in gewissen, besonders teuer ausgestatteten Gesch?ften verfügbar. Manchmal muss man sogar seinen Ausweis vorlegen, weil man nur eine pro Jahr oder Leben kaufen darf. Für limitierte Sneakers stehen junge Kunden auch mal eine ganze Nacht in der Innenstadt Schlange, seltene Uhren werden nachts aus den Schaufenstern ger?umt, weil man befürchtet, dass selbst Panzerglas die Begehrlichkeit nicht stoppen kann. Eigentlich k?nnen wir aber von all diesen Gütern beliebig viele herstellen. Sneakers sind Plastik an Plastik, Uhren sind Metall und Glas. Alles fast endlos vervielf?ltigbar und doch spürbar limitiert. Chateau Lafite k?nnte alle Weinberge im Pauillac kaufen und selbst wenn das Terroir überall so perfekt w?re, dass man daraus diesen faszinierenden, einmaligen Grand Vin machen k?nnte, so w?re die Menge an Flaschen doch begrenzt. Und trotzdem scheint es so, als w?re jeder Jahrgang dieses Weins in beliebiger Zahl verfügbar, da das Internet leider nicht anzeigt, wie viele Flaschen denn hinter diesem Angebot stecken und ob überhaupt Flaschen dahinter stehen und ob diese denn auch aus dem Keller von Lafite stammen. Und schlimmer noch, wenn all das gegeben ist, warum sind die nicht l?ngst alle getrunken worden????

Nun, das hat natürlich auch mit den Preisen zu tun, die den Kreis der Trinker auf natürliche Weise eingrenzt, aber nicht nur. Warum geben Leute, die bei der Ernte der legend?ren 82er oder 90er noch nicht im drinking age waren lieber 900 € für einen Balenciaga Schuh (Plastik mit etwas Leder - vielleicht) aus, als für eine Flasche Chateau Mouton oder Margaux??

Natürlich hat das etwas mit anderem Lifestyle zu tun, mit weniger Alkohol, aber eben auch und vor allem im Bordeaux mit dem egalisierenden Prinzip Place de Bordeaux. Viel egalité, manchmal etwas fraternité, kaum liberté und vor allem aus dem Keller aus dem Sinn.

Die letzte Generation?

Als Weinh?ndler sollte man leider sagen: Niemand, der ?konomisch noch bei Verstand ist, würde sich noch für einen der Bordeaux, die vom Marktplatz stammen, einsetzen. Verkaufen, wenn sie einem abgekauft werden und sonst vergessen. Zugegeben, das f?llt uns schwer, weil wir unseren Job lieben und mit ihm die gro?en Weine. Und niemand wird bestreiten, dass aus Bordeaux gro?e Weine kommen, viele gro?e Weine und es werden sogar immer mehr. Wahrscheinlich stimmt es auch, dass es in keiner Wein-Region mittlerweile so viele Spitzenweine gibt, auch viele, die nicht auf dem Place vertreten und nicht sündhaft teuer, oft sogar erstaunlich günstig sind. Aber dank des in der Vergangenheit so erfolgreichen Systems bestimmen 5% der Weine 95% der Wahrnehmung bei den Weintrinkern und natürlich den Weinh?ndlern.?

Und da liegt das Problem.

Als H?ndler muss ich sagen, warum sich für ein Luxus-Produkt einsetzen, wenn ich das Produkt ohnehin nur zugeteilt bekomme wie viele andere H?ndler auch und ohne jeglichen ersichtlichen Zusammenhang mit dem, was ich für dieses Produkt mache? Sie k?nnen Bordeaux Seminare machen, Jahrgangsverkostungen, Vertikale mit Grand Cru Weinen, Bordeaux Zeitungen, e-Mails, was auch immer. Sie schenken im Jahr gratis 100 Flaschen der tollsten bordelaiser Weine aus, damit ihre Kunden diese kennen und lieben lernen, an ihrer Zuteilung oder dem Preis den Sie für den Chateau Sevend-Toutseul oder Chateau Invendable zahlen ?ndert das nichts. Gar nichts. Also Bordeaux verkaufen, aber so wenig wie m?glich darüber reden, denn Reden kostet Zeit und Geld.????

Ein Problem, das lange nicht wirklich sichtbar war, denn die Generation die gelernt hatte das, gro?e Weine Bordeaux hei?en, wurde langsam ?lter, trank mehr und teurer und freute sich an mancher Flasche die im Keller nicht nur reifer, sondern auch mehr Wert geworden war. Aber jetzt? So langsam kommen die 50er und 60er Jahrg?nge der Weinfreunde in ein Alter, wo sie nicht mehr oder deutlich weniger trinken und sie sich die Frage stellen, ob der gefüllte Keller denn zu Lebzeiten noch leer wird. Die S?hne und T?chter, die Papa am Freitagabend immer and?chtig vor der Flasche Grand Cru sitzen sahen, haben sich l?ngst für andere Weine entschieden. Man trinkt doch nicht das, was Papa immer trank, und man hat ja auch oft genug die Geschichte geh?rt, dass Papa diese Flaschen alle gekauft hat, als die “noch bezahlbar waren”. Sind sie ja dann offensichtlich heute nicht mehr. So ist es, wenn 5% der Weine die Wahrnehmung bestimmen und 95% der Weintrinker glauben, sich Weine mit der Aufschrift Bordeaux nicht mehr leisten zu k?nnen.

Haben Sie in einer angesagten Weinbar - au?erhalb von Bordeaux - erlebt, dass Ihnen jemand einen Bordeaux als den neuesten coolen Geheimtipp vorgestellt hat? Empfiehlt ein Sommelier in einem Top-Restaurant noch Bordeaux zum Essen? Warum hat ein franz?sisches (!) Zwei-Sterne-Restaurant in K?ln vor Jahren schon alle Bordeaux Weine von seiner Karte genommen und die Region demonstrativ mit einer leeren Seite verewigt, ohne dass die Kunden ver?rgert waren? Vielleicht merken wir es noch nicht richtig, aber der einmalige Ruf der Region erstarrt langsam in gleichgültiger Ehrfurcht und wenn Weine nicht mehr geliebt, begehrt und getrunken werden, passiert das Schlimmste: Sie werden langweilig und dem Kunden egal.?

Leider wird eine ganze Region gleichsam abgestraft weil die Leuchttürme alles überstrahlen und bei den H?ndlern eigentlich nur noch die Leidenschaft brennt, wenn man eine offene Flasche für den Eigenbedarf auf dem Tisch stehen hat und so erz?hlt keiner mehr der Sneakers-Generation das es sich lohnt.

PS. Die Reaktion des Place de Bordeaux auf diese Entwicklung ist erstaunlich. Sie hei?t: Mehr Weine. So kommen immer mehr Weine auch internationaler Winzer über den Place in den Verkauf. Für einzelne Weine von Winzern kann es sinnvoll sein, die internationalen Kontakte der gro?en Negoc zu nutzen, wenn Weingüter ihr ganzes Sortiment darüber vertreiben, gilt das obige Prinzip.